• Погреб вентиляция в гараже

     

    Погреб в гараже: удобно и экономно

    Каждый рациональный хозяин хорошо понимает, что подвал в гараже значительно экономит и без того ограниченное пространство земельного участка. Кроме того, это незаменимое хозяйственное помещение, которое позволит хранить различные овощи, соленья и варенья, заготовленные запасливыми хозяйками, и не выделять для подобных нужд лишнюю полезную площадь в жилом доме.

    Изначально, если все строительство еще только предстоит, стоит продумать проект гаража с подвалом. Это самое верное решение, поскольку оно позволяет подобрать оптимальный вариант закладки фундамента, обустроить вентиляционную систему и побеспокоиться о надежной гидроизоляции. Если же гараж уже построен, то выполнить устройство погреба в гараже будет куда сложнее.

    Строим погреб

    Первое, что важно знать – особенности грунта, есть ли возможность углубиться в него на 3-3,5 метра. Когда строится гараж и погреб одновременно, наиболее часто выбирают ленточный тип фундамента. В этом случае часть стен данного хозяйственного помещения будет заменяться самим фундаментом. Еще один плюс в том, что в качестве потолка погреба будет служить цокольное перекрытие гаража. В среднем яма для подвала имеет глубину от 1,5 до 3 метров.

    При высоком уровне грунтовых вод и большой влажности грунта строительство погреба в гараже осуществляют из монолитного бетона, обладающего повышенной водонепроницаемостью и плотностью. Облегченные стены можно возводить только в сухих грунтах. В качестве материала для этих работ можно использовать волнистые асбестоцементные листы шифера кровельного. Выкладывать их погреб вентиляция в гараже в несколько слоев (минимум в два), а крепить – при помощи шурупов к деревянному каркасу. Листы шифера склеиваются между собой цементно-казеиновым клеем или битумной мастикой. Такой «сендвич» обеспечивает стенам большую прочность.

    Если делать погреб своими руками, можно значительно сэкономить средства. И в первую очередь речь здесь идет о материалах для закладки фундамента. Так, если планируется, что подвал будет занимать меньшую площадь, чем сам гараж, то резонно опускать ниже только ту часть фундамента, которая отводится под данное хозяйственное помещение.

    Опускать «основу» следует только равномерными шагами (шаг – 0,5-1м на каждый метр длины основы). Переход между разными уровнями закладки должен быть плавным, выполняют его уступами.

    Если на участке, где ведется строительство, грунт плотный и высокий, то высота уступа должна составлять более 1 метра, отношение длины уступа к его высоте – 1:1 (не более). Если же грунт на участке не плотный, то уступ возводят высотой всего 0,5 метра, соотношение длина: высота – 2:1.

    Подготовив песчаную подушку (щебень -10см, песок – 5см), с помощью обычной опалубки в траншею заливают фундамент. Для железобетонных блоков, которые будут использоваться в качестве стен, применяют цементно-песчаный раствор. Отверстия для вентиляции предусматривают сразу же, при необходимости их стоит утеплить пенополистиролом.

    Пол

    Обустройство погреба включает и обустройства пола. Для этого дно подвала делают глубже на 30см от предполагаемого уровня пола, почву выравнивают. Укладывают песчаную «подушку», как описывалось выше. Предельное внимание уделяется утрамбовыванию каждого слоя.

    Наступает черед гидроизоляции: всю площадь тщательно заливают жидким (горячим) битумом. Только после этого формируют сверху железобетонную плиту, толщина которой должна составлять не менее 20см, говоря проще, выполняют стяжку пола с использованием железной сетки.

    Если пол в подвале делается из глины, то ее укладывают в два слоя: 0,25м – первый слой, 0,1-1,15м – второй слой, который укладывают на слой толя. Возможен вариант обустройства дощатого настила.

    Итак, делаем вентиляцию погреба. Она обязательна по нескольким причинам. Погреб – это фактически замкнутый объем. Урожай, хранящийся в нем, выделяет влагу, которая становится источником заражения плодов и овощей, они начинают гнить. Воздух в таком помещении становится затхлым, появляется плесень. Следовательно, нужно наладить постоянный воздухообмен.

    Для устройства вентиляции погреба достаточно естественной приточно – вытяжной вентиляции. Две трубы (приточную и вытяжную) разносим на максимальное удаление друг от друга.

    Труба приточной вентиляции должна находится как можно ниже и ближе к полу (около 200 мм от пола), вытяжная труба соответственно как можно выше, наилучший вариант на уровне потолка для исключения застойных зон.

    Ниже на схеме показано приблизительное расположение труб для естественной вентиляции погреба совместно с гаражом.

    Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтобы она располагалась в 5–10 см над перекрытием. Диаметр труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают металлической сеткой с мелкими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стены покрывают водоэмульсионной краской или известковым раствором. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на кронштейнах из металлических уголков.

    Их надрезают и сгибают так, чтобы получилась нужная форма. Кроме того, погреб можно разделить на ячейки. Перегородками послужат те же асбестоцементные листы.

    Если погреб находится не под домом, а стоит отдельно на участке, над ним делают навес для защиты от атмосферных осадков, а по периметру — отмостку из глины или бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2–5°.

    Погреб с погребицей

    Погреб с погребицей, или, как еще говорят, с погребницей — апробированное временем сооружение, довольно часто встречающееся в индивидуальном строительстве. Оно состоит из двух частей: надземной (погребица) и подземной (собственно погреб). Погреб заглублен под землю примерно на 2 м, поэтому летом в нем всегда прохладно, а зимой гораздо теплее, чем снаружи. К тому же погребица создает дополнительный экран от проникновения атмосферных осадков и воздействия низких и высоких температур. Погребицу обычно используют как дополнительное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инвентаря, пиломатериалов и т. д.

    Погреб рассчитан на долгосрочное использование, поэтому его стены сооружают из прочных материалов, например, из монолитного бетона толщиной 20–30 см, камня или кирпича (стены толщиной 25–30 см), из горбыля толщиной 6–8 см, бревен диаметром 12–18 см. Все материалы надежно изолируются. Способ гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства.

    Пространство между стенами погреба и стенами котлована называется пазухой. Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по 20–30 см и уплотняя слои, то есть делают боковой глиняный замок. Если погреб строится во влажном грунте, то по его периметру обычно делают приямки — небольшие углубления для сбора воды, глубиной 20–30 см. По мере накопления воды ее нужно из приямков вычерпывать. Основание погреба делают многослойным в два приема. Дно котлована следует выровнять и плотно утрамбовать.

    На подготовленное таким образом дно в целях дренажа насыпают слой щебня толщиной 8–10 см, на который укладывают слой мятой глины толщиной 2–3 см. Для этой цели больше подходит жирная глина. Глиняный слой также следует разровнять и утрамбовать. Затем делают бетонную заливку толщиной 10 см. После того как бетон схватится, а на это потребуется 10–15 дней, на бетонную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см и заглаживают ее стальной кельмой.

    Перекрытие погреба делают прочным. Для утепления перекрытия чаще всего используется керамзит, кирпичный щебень (предварительно просеянный), можно использовать мох. Теплоизоляционные материалы укладываются на глиняную смазку толщиной 3 см. Погреб оборудуют люком размером 70 x 70 см. Под люком устанавливают лестницу. Лестницу для большей устойчивости и удобства пользования рекомендуется устанавливать под наклоном.

    Стены погребицы можно делать из разнообразных материалов. Наиболее часто применяются кирпич, ракушечник, камень, ошкуренный горбыль толщиной около 5 см, саман и пр. Крыша погребицы обычно двухскатная, облегченная. Для защиты стен от атмосферных осадков делают широкие свесы. Кровлю делают из сплошной дощатой обрешетки, покрытой рубероидом или асбестоцементными листами.

    С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1–1,2 м с уклоном 1:10. Стены погребицы заглубляют на 50–70 см. Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных досок толщиной не менее 4–5 см. Еще несколько слов о вентиляции. Для того чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба. Только в этом случае можно ожидать эффективного воздухообмена.

    Погреб-лабаз для хранения овощей

    Это особый вид погреба приспособленный для размещения на низменных и переувлажненных участках, где заглубленный погреб построить невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод. Внутри такого погреба применяется навальное или закромное хранение картофеля и корнеплодов. Кочаны капусты, связанные попарно, подвешиваются к жердям, расположенным под самым потолком погреба. При хранении в таком лабазе картофеля его потери составляют 3–4%, а капуста теряет не более 10% от общего веса.

    Подобный погреб может быть удобен и выгоден не только для владельцев индивидуальных участков, но и для мелких и средних овощеводческих хозяйств. Высота его в средней части не должна превышать 2 м, в противном случае возможно промерзание овощей. Для приусадебных и садово-огородных участков ширина лабаза может составлять 3,3–3,8 метра, длина – 3–4 метра. В лабазах побольше устраивают два прохода, в малых – один. Ширина прохода – 60–70 сантиметров. Овощной лабаз отличается от обычного погреба отсутствием потолочного перекрытия, из-за чего он дешевле, и времени на его строительство требуется меньше.

    Основная конструкция погреба-лабаза – каркас. Его остов выполняется из ошкуренных бревен-столбов диаметром 13–18 или 18–22 сантиметра. Бревна заостренными концами вкапываются в грунт на глубину около одного метра и гидроизолируются, а сверху соединяются между собой обвязкой. Вершины столбов рубятся в шип (способы соединения см. Соединение деревянных конструкций), и на них укладываются обвязочные бревна. Кроме гидроизоляции, нижние концы бревен-столбов желательно обжечь или промазать горячим битумом. Так же следует поступить и с бревнами обвязки. Это намного повысит срок их службы.

    Способы вентиляции подвала в гараже

    Вытяжка из погреба – залог успешного хранения вашего «запаса». Лишние запахи и сырость не задержатся в помещении, а ваши продукты всегда «получат» глоток свежего воздуха.

    Вытяжка погреба традиционно обустраивается двумя способами. Опишем каждый из них:

    Естественная вентиляция погреба

    Этот метод самый простой и организовывается с помощью двух труб (приточной и вытяжной). Вытяжка для погреба базируется на разнице температур между улицей и внутренним помещением, что вызывает постоянную циркуляцию воздуха.

    Принудительная вентиляция погреба

    Из самого названия метода можно понять принцип его работы. Поток воздуха создается принудительно, посредством специальных устройств (вентиляторов). Устройство вентиляции остается тем же (организация двух труб: приточной и вытяжной) или же организовывается воздухообмен через один проход (двухстворчатую трубу).

    Когда автовладелец задается вопросом, вентиляция подвалов, то склоняется к более дешевому естественному методу. На самом деле, чтобы вентиляция в овощной яме была более эффективная, потребуется комбинация двух описанных способов.

    Вентиляция подвалов. Как правильно сделать?

    Вытяжка в погребе базируется на естественной и принудительной циркуляции воздуха. Правильное устройство вентиляции в погребе позволит вам избежать сырости в подвале и гараже.

    Обустройство естественной вентиляции подвала (погреба)

    Возле потолка монтируют вытяжную трубу, конец которой расположен выше уровня крыши гаража на 0,3 – 0,5 м. По ней нагретый воздух выходит наружу. Внизу погреба (на 5 – 10 см от линии пола) устанавливается приточная труба, выходящая наружу (высота 0,25 – 0,30 м), защищенная металлической сеткой (от насекомых и вредителей). Концы труб накрыты мини-крышами. Внутри имеются створки для регулировки уровня циркуляции воздуха.

    Естественная вентиляция подвала не требует больших затрат (весь расходный материал потянет на 20-40$), но имеет серьезный недостаток: воздушный обмен прекратится в случае одинаковой или большей температуры воздуха на улице.

    Обустройство принудительной вентиляции подвала

    Чтобы вытяжка в подвале была постоянной и не зависела от погодных условий, усовершенствуется вытяжная труба. В ее полость вставляют электрический вентилятор, который создает воздушный вихрь. Выгоняя воздух из помещения, он обеспечивает его свежий приток через верхнюю вентиляционную трубу.

    Вентиляция погреба в гараже принудительным методом обеспечивает постоянный воздухообмен в летний период, когда естественный метод бессильный.

    Существует еще один способ обеспечить «подземку» идеальными условиями хранения продуктов – полностью механизированная вентиляция подвала. За приток и вытяжку воздуха в помещении отвечает моноблок (или модульная система), который управляется программным обеспечением. Но цена установки колеблется от 1000 $ выше.

    В зимний период естественная вентиляция в погребе так же дает «сбой» из-за закупорки труб инеем. Для этого их следует хорошенько утеплить и периодически отчищать от снега. Удобнее всего обустроить выходную часть трубопровода съемной, чтобы облегчить этот процесс. Тогда вытяжка подвала будет легко восстановлена под средством периодической чистки только «проблемной» части трубы.

     



  • На главную